アクリル塗料に汚し塗装

>> 1 レス有り難う御座います。

自分も考えた末に、リキテックスを使ってウェザリングしました。久々のプラモデルでとても楽しかったです。

次は戦闘ヘリのアパッチかブルーサンダーを狙っています。

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>> 3 すみません。レスして頂いたのに気付かず放置していました🙇

自分もガンダムは本当に作りましたね～😁やっぱりプラモデルと言えばガンダムが代名詞みたいな物ですから、一個くらいは作ってても不思議ではありませんからね。

僕は今はヘリコプターを作っていますが、とにかく気が向いた物を作って行けば、いずれまたガンダムに辿り着くかも知れませんからね。

レス有り難う御座いました。

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あぁー‼‼‼‼

すっすみません皆様‼主です👮長々と放置していて、皆さんの盛り上がりを、今のいままで知らずにいました🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇

今更で恐縮ですが、まだご覧になっていましたらまた寄って下さいな。

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>> 22 こんばんは。

もちろん知ってますよ👍

てか最近はHGUCのゴックを作りました。

まだ仮組なのて塗装はしてないのですが、形にはなっております。

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>> 24 完成までの段取りってどうされてますか❓ 一体辺り完成までどれくらい時間かけてますか❓ 名無し５さん。こんばんは。
レス有り難う御座います。

自分は返り咲きでのプラモデルですが、状況を訪ねられたら学生時代は『フルスクラッチ』もしてました。

シリコンゴムとキャストで複製したり、ホワイトメタルを溶かしてメタルパーツ作ったり。

ただ社会人になって時間の融通からか、あまりさわらなくなったり、自然と遠ざかっていました。

ただ昔は変なこだわりがあって、塗料はラッカー、ウェザリングはエナメルしか認めて無かったと言うアホさ加減です😁


完成までの時間は、短時間でしたらストレートに組んで８時間程度（ただし粗いです）、こだわるといつまでも完成まで漕ぎ着けないって輩ですな😱

• << 29 ところで，塗料にもいろいろ種類ありますけど… それぞれの長所・短所，向き・不向きなど教えていただけますか❓

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>> 25 ゲート跡って，ヤスリ掛けしても目立ちますよね❓ 完全に消すには，やっぱり塗装以外方法はありませんか❓ 成型食を生かすためのゲート処理は大変ですね💦

ゲートを長めに切って、ヤスリで処理した後、パーツのヒケを無くすように、全体を耐水ペーパーの８００～２０００番程度までキチンと水研ぎ、その後はダ⭕ソーなどで売ってる『布製の眼鏡拭き』で磨き、コンパウンドで仕上げ、最後に艶消しや半光沢を軽く吹けば良い感じになる気がします。

まぁ結構手間隙かかりますな。

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>> 28 ヤスリ掛けすると，ゲート跡の部分だけ濃くなりませんか❓ コート剤吹くと目立たなくなるもんですか❓ きちんとお話ししますと、ゲートの跡を完全に消すのはやはり『塗装』になります。

先日の自分のレスでの説明は、『とにかく目立たなくする』事を目的とした方法になります。

ゲート跡は確かに白くなりやすいですね。一概には言えませんが、パーツから遠い部分で切り取ったり、かなりの切れ味を要するニッパーを使ったりと、いろいろと工夫はある様です。

艶消し、半光沢のスプレーには傷を目立たなくする効果もありますよ。ただ気をつけて吹かないと、パーツが白く濁ると言うか、曇ったようになりガチですので、もしも使用されるのでしたら気をつけて下さい。

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>> 29 ところで，塗料にもいろいろ種類ありますけど… それぞれの長所・短所，向き・不向きなど教えていただけますか❓ では塗料の説明させて頂きます🙇。

・ラッカー
（正式名称：溶剤系アクリル樹脂塗料）
プラモデルに対して、最も定着が良く、乾燥時間、塗膜の強さが高い塗料。
匂いは一番シンナー臭で、安全性は高いのですが、火気、換気への配慮は充分に必要です。


・アクリル
いわゆる『水性塗料』。
乾燥時間は多少かかりますが、乾燥後は耐水性になります。
水溶性なので筆は水洗いが出来ますが、希釈は専用の薄め液を使用します。匂いもそこまでキツくはありませんが、やはり換気はキチンとする事をおすすめします。


・エナメル
最大の特長は筆塗り塗装の伸びの良さと、乾燥後の光沢と艶消しの仕上がり感です。専用の薄め液で伸ばした塗料は、筆斑は起こりにくいため、広い面でも塗りやすい塗料です。

匂いはどちらかと言えば、シンナーより灯油に近い匂いがします。

これら３種類は重ね塗りが出来ますが、法則としてラッカーの上にはアクリルもエナメルも載りますが、その逆、つまりアクリルには他の塗料はのりません。

まぁ平たく行ったらこんな具合。

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>> 32 酒精塗料は『アルコール系』の塗料の事ですね。

ホームセンターで売ってるラッカーシンナーは成分が強いので、プラスチックが溶けちゃいますよ💦
可燃性も高いですし、模型用より体に良くないので、出来ればオススメしません。

でもエアブラシは模型用薄め液でも構わないのですが、ラッカーシンナーで洗浄するとキレイになるんですよね。ただパッキンは寿命短くなります。

エナメルでしたら画材のオイルの『テレピンオイル』が代用として使えますが、やっぱりその塗料の専用の薄め液を使うのが良いと思います。

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>> 34 お早う御座います。

合成樹脂塗料って早い話、プラスチックの原料みたいな物を溶剤や加熱で作った塗料ですよ。だから固形に固まればプラスチックですね。

模型用以外のシンナーはあまり代用としては使わない方が良いと思いますよ。

やっぱりプラスチック自体を溶かしますので、濃度の調節よりも、道具の洗浄用としての用途になると思います。

通常の模型用の溶剤も工業用程では無いにしろプラを侵しますのでご注意を。

（特にエナメル溶剤はプラに染み込むらしく、変色したり、力が掛かるパーツ、膝や足首、可変キットの可動部などが割れる事もあります）

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>> 36 パーツのエグリ僕もやっちゃいました💦
僕はその部分をヤスリで大きめに削り落とし、ランナーのタグの文字を削った板を張り付けました。自分で言うのも何ですが、どこを修繕したかわからなくなりましたが、ただ箇所の大きさやその部分によって隠れ方が違うと思います。

溶かしたランナーのパテ化ですが、面白そうですがランナーを溶かした時に色が変色しないか心配ですね。あとシンナーに着けてキチンと溶けるまで時間掛かるかな？ヤスリで粉にしたり、細かく裁断したら解消されるかも知れません。


合わせ目の脱色ですが、コレばかりはパーツの全体をペーパー掛けして、表面処理をする事になると思います。

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>> 38 マーキングシールって，テカテカしていかにもシールって感じじゃないですか。 コート剤を吹くと目立たなくなりますか❓ デカールも，いまいち綺麗… シールのテカりは艶消しや半光沢スプレーで落ち着きますよ。

デカールは余白ギリギリで切り取って貼るのが効果的ですね。マークソフターを使うと曲面にも馴染みやすくなり、白浮きの防止にもなります。

ただクリアーを吹きすぎると割れたりしますので少しずつ様子を見ながら吹くと良いですね。

• << 42 私の勘違いだったらすいません…🙇🙇 『マークソフター』って，水転写用ですか❓ デカールを柔らかくして，角とかデコボコした面になじみやすくするヤツじゃなかったでしたっけ❓ ガンダムデカールでも使えますか❓

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>> 41 塗料のことで，最後にもう一つだけ。 『ペイントうすめ液』って油性塗料（エナメル塗料）の溶剤として使いますよね❓❓ 以前， アルコール系の… 基本は塗料の各成分ごとに、それ専用の溶剤、または専用の洗浄液の併用が好ましいです。

確かにペイントうすめ液でしたら模型用の塗料洗浄は出来ると思いますが、あくまでも『洗浄の代用』として以外は弊害が出ます。プラモデル本体もですが、毛ではなく、プラスチック繊維みたいな筆はそれが溶けますから、希釈などの用途には使えませんね。

『ラッカー塗料で下地塗り➡エナメル塗料でスミ入れ』
このときはもちろんエナメル溶剤で拭き取れますし、成分上ラッカー塗料はエナメル成分には溶け出しませんのでこの方法は大丈夫です。

ただ『全くか』と言われてしまいますと難しいかも？ですが、スミ入れ前、後を良～く見比べて見て、もしかすると何らかの具合が差になるかなぁ？ってのが何となく感じて見えるかも？てな具合にはあるかも知れませんね。僕のプラモデルではその辺はほとんど見受けられませんので、合ってもその程度と思います。

ですが、エナメルのスミ入れはエナメル塗料を相当薄めて使いますので、塗幕よりプラが侵されるのがヤバイので手早くやる分には良いと思います。


とにかく、専用の薄め液以外のシンナーは、あくまでも『洗浄用』って考えて良いと思います。

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>> 42 私の勘違いだったらすいません…🙇🙇 『マークソフター』って，水転写用ですか❓ デカールを柔らかくして，角とかデコボコした面になじみやすくす… マークソフターは水転写のデカールに使用します。

ガンダムデカールは水転写式だと思いますが？ドライデカールもあるんですか？

ドライデカールでマークソフターはまだ使った事ないのでちょっとわからないですね。

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>> 45 付属しているのは， 『マーキングシール』と『ガンダムデカール（ドライデカールと言うのかな❓）』です。 擦って転写するやつです☝ 水転写式は… ドライデカールはやっぱり擦らないと貼り付けられませんし、ドライデカール用の定着剤は今のところ販売はされていないと思われます。

なのでマークソフターやマークフィッターが使えればいいのですがどうなんだろ？地道にクリアーなどでコーティングするしかないかも知れませんね。

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>> 46 No.39でも質問したのですが，スミ入れ後の処理でコツなどありますか❓❓ プラモデルは， スミ入れに限らず，合わせ目や塗装処理などでも完全… 前回の話の様にスミ入れは基本『エナメルで行います』これは表面がラッカーの場合、エナメルならラッカーの塗膜を侵しにくいからです。

その方法ですが、まずエナメルの黒を専用の薄め液で薄めます。この時の目安ですが、塗料を薄めると言うより、薄め液に色を着ける感じの塗料で構わないと思います。

この塗料をスジ彫り部分に『面相筆』で流し込む訳ですが、筆に染み込ませた塗料を、スジ彫りに当てるだけで、あとは毛細血管現状で『スーッ』と流れて行きます（流れなければ塗料がまだ濃い訳です）。

塗料が乾いたらはみ出しやスミが濃い部分を拭き取る訳ですが、綿棒をキレイな溶剤に軽く浸して使います。

拭き取りはなるべくスミを広げたくないので、綿棒を軸でクルクル回して拭き取るのをオススメします。

ポイントは『綺麗に』すると言うよりも、若干スミがニジんでたり、濃さが均一ではない方が自然な雰囲気あると思います。

ちなみに今は『タミヤ』から、スミ入れ専用の塗料も販売されていますし（筆着きで、使用方法は一緒）
クレオスではガンダムマーカーのスミ入れ用が販売されています。こちらは乾いた綿棒で拭き取る方法になります。

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>> 49 こちらこそ、出戻りの知識ながらお役にたてたのでしたら良かったです👮

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>> 51 僕はパーツの合わせ目の処理した毎に塗装します。

でも中には８割り方組んでから塗装する方や、もっと細かい細分で塗る方もいますからね。

細部まで塗り分けるのや、見えないところは塗らないのでいろいろと変わると思います。

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